RESERVA NACIONAL DE MOJAVE, Califórnia – A chuva começou antes de eu adormecer e ainda não tinha parado oito horas depois. Isso não foi um grande problema durante a noite; o som de cada gota atingindo a barraca de chuva de poliéster abafou a maior parte do ruído de fundo e ajudou a me acalmar para dormir. Agora que era de manhã, tive que deixar minha barraca para trás, pular em um Nissan Frontier Pro-4X e continue pela Mojave Road.
A maior parte da Mojave Road fica protegida dentro da Mojave National Preserve, mas nem sempre foi assim. Antes da aprovação da Lei de Proteção do Deserto da Califórnia em outubro de 1994, a mesma lei que criou os Parques Nacionais Joshua Tree e Death Valley, a Mojave Road era vulnerável à destruição e ao desenvolvimento e, com ela, à história desta seção da América.
Pouco mais de 30 anos antes, em 1962, um jovem conservacionista chamado Dennis Casebier iniciou um trabalho de campo na Mojave Road. Em suas palavras, a “estrada” é “uma antiga e importante estrada de vagões leste-oeste (que) atravessava este país e era precedida pela antiga trilha comercial dos índios Mojave … que não mudou muito desde a estrada de vagões caiu em desuso no início da década de 1880.” Em meados da década de 1980, ele publicou vários livros sobre a importância histórica da estrada, dando início a um esforço de conservação que duraria o resto de sua vida. Um desses livros foi o responsável por essa viagem.
Em 1983, Casebier guiou um grupo de funcionários da Nissan, um fotógrafo e alguns jornalistas de lojas conhecidas ao longo da estrada de 130 milhas em picapes Nissan 720 de 1983.5. Cada caminhão estava armado com rádios CB estalando com a voz de Casebier dando palestras enquanto avançavam pela trilha, dirigindo pela história.
Foi com o mesmo espírito que estávamos nesta viagem 40 anos depois, embora algumas coisas tivessem mudado. A voz no rádio não era de Casebier, que faleceu em 2021 aos 86 anos, mas de Sean Holman, diretor da Mojave Desert Heritage and Cultural Association. E em vez de 720 de duas portas, estávamos sentados confortavelmente no Frontier Pro-4X de última geração que estreou no ano passado. Mais especificamente, eles eram veículos de pré-produção que a Nissan PR conseguiu economizar um pouco mais antes de inevitavelmente encontrarem seu fim esmagador.
Nossa viagem começou duas horas ao sul de Las Vegas, no ponto mais a leste da estrada, Beale’s Crossing, ao longo das margens do rio Colorado, a aproximadamente 150 metros de altitude. O inverno historicamente úmido da Califórnia inchou o que geralmente é uma seção estreita e lenta do rio para uma travessia de mais de 500 pés. Coincidentemente, uma das últimas vezes em que choveu tanto nesta parte do país foi há 40 anos, quando o primeiro grupo de jornalistas e caminhões Nissan percorreu a encharcada estrada deserta.
Depois de alguns momentos para fotos, giramos a maçaneta da caixa de transferência para 4 Hi, saímos da calçada e caímos na areia, rumo à nossa primeira parada: Fort Piute.
A primeira coisa que notei na Mojave Road foi como ela estava deserta. Ocasionalmente, a trilha cruza uma rodovia pavimentada, mas fora esses trechos quase não vimos ninguém. Foi uma tempestade perfeita com um clima nada perfeito e o fato de estarmos viajando no meio da semana. Apenas as montanhas e uma armada de Fronteiras condenadas. Até mesmo as tartarugas-caixa e os carneiros-selvagens pelos quais a área é conhecida não foram encontrados em lugar nenhum.
Você ganha 2.000 pés verticais nos primeiros 16 quilômetros da trilha ao se aproximar da Cordilheira Piute, o que não é nada quando se senta nos assentos aquecidos de um veículo moderno. Mas Casebier, antes de perceber que a melhor maneira de ver a estrada era em quatro rodas, caminhou todos os 133 milhas dela, em oito dias, com uma média de 17 milhas por dia. “Doze milhas por dia é o suficiente”, escreveu ele. Não sou estranho a longas caminhadas nas montanhas, mas pelo menos as montanhas do Colorado têm árvores e, portanto, sombra. Dezessete milhas por dia na areia sob o sol implacável parece brutal.
À medida que subíamos mais alto, os arbustos logo deram lugar a gramíneas do deserto, peras espinhosas, chollas e a iúca que dá nome ao parque nacional próximo, Joshua Tree. A estrada em si até este ponto era quase normal, no que diz respeito aos desafios off-road. Ocasionalmente, você ouvia o barulho de uma placa de derrapagem quando estávamos avançando em boa velocidade, mas a areia compactada e as rochas que encontramos não eram nada com que a Frontier se preocupasse. O V6 de 3,8 litros ficou em segundo plano assim que deixamos a calçada, os 310 cavalos de potência e 281 libras-pés de torque mais do que suficientes para a direção lenta que estávamos fazendo.
Nosso primeiro acampamento, se é que você pode chamar um lugar com água corrente, eletricidade e (um tanto irregular) Wi-Fi de acampamento, ficava do lado de fora dos degraus do MDHCA em Goffs, Califórnia. Quando chegamos à cidade, que fica ao longo da histórica Rota 66 , o sinal de boas-vindas indicava que a população local era de 23 anos. Depois de dirigir menos de um quilômetro até nosso acampamento, comecei a me perguntar se 23 era uma superestimação.
Depois de um passeio pela Goffs Schoolhouse, que agora serve como museu e sede do MDHCA, jantamos generosamente e sentamos ao redor da fogueira até que as nuvens de chuva ameaçassem e eu decidi encerrar a noite. Eu rastejei para dentro da minha barraca, coloquei algumas camadas e olhei para o meu relógio. Pouco depois das 21h. Tentei descobrir como usar uma colcha de dormir pela primeira vez (melhor não tentar no escuro) e, quando fechei os olhos, a última coisa que pude ouvir foi o tamborilar da chuva batendo na mosca da minha barraca antes de cair. dormindo.
Devo ter saído por apenas alguns minutos antes de acordar de novo, graças ao som distinto, grave e incrivelmente alto de um trem que se aproximava avisando a qualquer um que estivesse dirigindo na Rota 66 àquela hora da noite que não era sobre diminuir. “Em média, 65 trens por dia viajam por Goffs”, disseram-nos ao passar pelos trilhos. Mais do que alguns deles foram à noite.
Apesar dos numerosos trens, felizmente tenho uma boa noite de sono e, depois de arrumar o caminhão de volta, partimos novamente, em fila indiana. Em menos de meia hora estávamos de volta à estrada.
Os raios da manhã se esgueiravam pelas nuvens de chuva, iluminando as Joshua Trees em ambos os lados da trilha como se fosse um projeto. Ocasionalmente, atingíamos velocidades de 25 mph, apenas para sermos retardados por pedras e desmoronamentos. Como o caminhão do meio do grupo, recebemos avisos sobre pedras grandes ou desmoronamentos, seja pelo rádio ou pelo barulho das placas de derrapagem à nossa frente. Mais do que algumas vezes nos encontramos fora de vista com a caravana à nossa frente e o resto dos caminhões atrás, mas a Mojave Road não se divide com frequência, por isso é fácil alcançá-la.
No meio da manhã, as nuvens de chuva haviam dado lugar a um céu cada vez mais claro, mas conforme continuávamos para o oeste com as montanhas de Nova York ao norte e as montanhas de Providence à frente, a ameaça de chuva se aproximava novamente.
“Nosso tempo era tal que tínhamos que nos apressar”, escreveu Casebier sobre a parada da caravana de 83 em Marl Springs. Nesse aspecto, não mudou muito nos últimos 40 anos. Enquanto nosso grupo de jornalistas se movia vagarosamente a cerca de metade do ritmo de um grupo normal de off-roaders, aceleramos significativamente o ritmo quando a ameaça de chuvas torrenciais se aproximava. Era compreensível, embora um pouco decepcionante. A essa altura, estávamos dirigindo na areia fofa perto de Willow Wash.
À nossa direita havia uma visão espetacular: uma parede de 3 metros de rocha vulcânica preta nos selava de um lado, os restos de erupções que ocorreram há milhares de anos. Além da parede subindo a uma elevação de quase 6.000 pés estava o dormente Cima Dome. A essa altura, eu estava andando de espingarda e confesso que esqueci por que estávamos aqui: para testar as capacidades do mais recente caminhão médio da Nissan e aprender sobre a história da estrada. Em vez disso, minha mente vagou para como essa área deveria ter sido há milhares, até milhões de anos atrás. Em um lugar tão grande e que existe há tanto tempo, é fácil se sentir insignificante, porque era exatamente isso que éramos.
Enquanto trovejamos em direção à travessia do rio e nosso acampamento final da viagem em Afton Canyon, o céu trovejou de volta, relâmpagos cruzando o céu quilômetros à frente. A chuva não estava muito atrás, o aguaceiro já havia fechado a Mojave Road através do leito seco do lago Soda. Pela primeira vez naquele dia, giramos a alavanca para tração nas duas rodas, pulamos na calçada seca e seguimos em direção a Baker.
No final do dia, o céu clareou, assim como meus temores de que a viagem pudesse ser interrompida devido à chuva. Enquanto dirigíamos pela calçada para Afton Canyon, não pude esconder minha decepção por não conseguirmos fazer a travessia do rio. Durante a estação seca, o rio de 60 centímetros de profundidade era um desafio modesto. Depois do dilúvio que vivemos nos últimos dias, sem falar no clima atípico que a região tem visto este ano, quem sabe a profundidade da travessia.
Depois de deixar nosso equipamento em nossos respectivos acampamentos, alguns de nós entramos no caminhão para ver o que estávamos perdendo. Depois de passar a ponte ferroviária, chegamos ao trecho do rio, uma área estagnada e sem corrente, com água que mais parecia Yoohoo do que o poderoso Colorado no qual começamos nossa viagem. À superfície, zumbiam os mosquitos, protegidos do vento pela relva alta de ambas as margens.
Olhei para a estrada para ver nosso guia Sean vindo em nossa direção. Ele parou por um momento na margem antes de atravessar, misturando a água enquanto avançava. Com segurança na outra margem, ele deu meia-volta e voltou pelo mesmo caminho. O rio havia sido atravessado.
Se você está procurando uma história sobre um caminhão atolado ou tendo problemas para passar por cima de obstáculos, não é isso (se você está procurando uma revisão abrangente do Nissan Frontier, você pode encontrar isso aqui). Colocamos os caminhões apenas uma vez em 4 Lo; uma descida de areia no meio da manhã no dia 2 que só poderia ter sido mais divertida se tivéssemos virado, subido e depois voltado para baixo novamente. Fora isso, eram 4 Oi todo o caminho até chegarmos à calçada. Dito isso, graças ao clima, não percorremos toda a Mojave Road, algo que deveria estar na lista de todos os overlanders.
Apenas um dos caminhões de 1983 com muito menos capacidade ficou preso no dia e precisou ser retirado, então não deveria ser surpresa que o Frontier Pro-4X fizesse essa jornada parecer fácil. Não é preciso muito mais do que alguma experiência off-road, um veículo 4×4 original, uma barraca, um saco de dormir, um pouco de comida e água para começar o overland. O importante é chegar lá. Sem celular, sem e-mail e com apenas o ambiente para se concentrar, permite que você tenha tempo para refletir e redefinir. Ou, pelo menos, divirta-se bastante.
